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잡담

4만원 (한쪽) 공중분해 (direm W1 분해, 배터리 얘기 X)

연월마호 연월마호
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[들어가기에 앞서] 
 일단 전문가도 아니고 엔지니어도 아니고 그냥 이상한(?) 사람이라 이슈가 되는 얘기는 별로 없을 겁니다. 
 그리고 재조립을 생각 안 하고 그냥 뜯은 거라 절대로 따라하시면 안 됩니다. 
 (재조립 안 할 생각으로 전선도 전부 다 잘라버렸으니) 
  
 [배터리] 
 배터리 얘기 안 한다 했는데 왜 배터리 얘기가 먼저 나왔느냐면, 
 배터리 내부 사진이나 잠깐 확인해 보기 위해서 찍었습니다. 
 물론 그냥 개봉하면 리튬이 들어가 있기 때문에 큰일납니다.. 
 (여긴 절대로 따라하시면 안 됩니다!) 
 이건 안전상 문제가 있기 때문에 이차전지 조립이 가능한 실험실(드라이룸) 안에서 개봉하였습니다. 
  
 배터리 안쪽은 대충 이렇게 생겼습니다.

20200305_210627_cropped.jpg  
 
 이런 식으로 전극이랑 분리막, 내부 전해질을 긴 띠로 만들어서 돌돌 감아서 만듭니다. 
 요즘은 액체 전해질의  전지는 안전상의 문제와 큰 부피로 소형의 경우 대체로 이런 식으로 생긴 게 많습니다. 
 안쪽 전극에 탭을 달아서 (+), (-) 전선을 달고 외장재로 진공 포장하면 분해기에서 보는 배터리가 됩니다. 
 딱히 특별할 건 없지만 함부로 건드리면 큰일나는 게 배터리니 보통은 안 건드리시는 게 좋습니다..;; 
  
 [칩셋] 
 

20200305_203505.jpg 
  (물건이 작아서 못 생긴 손이 찬조출연하였습니다.. orz) 
 원래 이 위쪽으로는 구리 포일이 꽤 강하게 접착되어 있습니다. 
 차폐 목적으로 보이는데 얘보다는 예전 삼성 USB-C DAC처럼 되어 있었으면 어땠을까 싶긴 했습니다. 
 (금속에 선이 닿으면 골치 아파지니..) 
 어쨌든 덮여있던 구리 포일을 조심히 떼어내고 칩셋을 확인해 봤습니다. 
 Pixart사의 PAU1606이긴 한데 PAU1606FB-S1R1 으로 적혀 있습니다. 
 R이 붙어 있으니 revision 정도로 생각되고 원판 PAU1606과는 좀 다를 가능성도 있어보입니다. 
 (참고로 원판 PAU1606 칩셋은 PAU1606FB-S1 입니다.
https://www.pixart.com/products-detail/97/PAU1606FB-S1
  
 [드라이버/노즐] 
 사실 이번에 direm W1을 뜯어 본 가장 큰 목적이 이쪽입니다. 
 대부분 분해기들이 블루투스 기판 쪽은 잘 뜯는데 드라이버 쪽은 잘 안 뜯어서 이쪽이 궁금해서 뜯어봤습니다. 
 중간에 뜯는 걸 다 찍을 생각을 별로 안 해서 분해한 후 사진만 올리겠습니다..;; 
 (대충 뜯어버리니 이런 문제가..) 
  
 

20200305_210113.jpg 20200305_205243.jpg   
 왼쪽이 노즐쪽에 박혀 있던 HF 드라이버와 댐핑용 스펀지이고, 오른쪽이 드라이버를 빼낸 노즐 안쪽입니다. 
 드라이버는 정말 작은데 노즐에 고정도 꽤 강하게 되어 있어서 빼내는 게 살짝 힘들었습니다..;; 
 (게다가 빼내고 나서도 자성이 꽤 강한 탓에 오른쪽 사진 왼쪽에 보이는 자석에 들러붙습니다..) 
 드라이버 내부까지 떼어볼까 생각했는데 좀 귀찮을 듯하여 넘어갔습니다.. 
 그리고 댐핑용 스펀지는 생각보다 꽤 길게 박혀 있더군요. 
 이 스펀지 앞쪽에 링으로 된 테이프가 붙어 있었고, 그걸 떼어 내고 찍은 노즐 안쪽이 오른쪽 사진입니다. 
 안쪽이 완전히 원으로 되어 있는 게 아니라 칸막이가 되어 있는데, 이 부분이 바로 
  
 

20200305_205915.jpg

 
 노즐 바깥쪽에 있는 이압 조절용 홈에 연결됩니다. 
 홈 안쪽도 자세히 보면 위쪽에 홀이 하나 있고 그 홀쪽으로 홈이 내려오면서 안쪽까지 연결됩니다. 
 이를 통해 이압 조절이 효과적으로 이루어질 수 있도록 설계된 것으로 고려됩니다. 
 노즒이 짧아서 밀폐가 좀 약한 걸 감안해도 이압이 적은 건 정말 좋은 부분으로 생각됩니다. 
  
 [부록] 
 

20200305_211839.jpg 
 PAU1606이 있던 기판 뒷면 사진입니다. 
 (엄지손가락의 방해가 심각합니다.. orz) 
 저기 붙어 있는 칩들이 어떤 역할인지는 모르겠고, 버튼부와 안테나칩 정도만 뚜렷하게 구분됩니다. 
  
 

20200305_213802.jpg

 
 내친 김에 마이크도 떼어봤습니다. 
 생각보다 평범한(?) 마이크처럼 생겼더군요. 
 저가형이라 마이크는 이것 하나만 있는 게 역시 아쉬운 부분이긴 합니다. 
 (MEMS 마이크일 것 같긴 한데 MEMS 자체가 특별한 게 아니라 Micro Electro Mechanical Systems, 의미 그대로 소형 전자 기계 시스템들의 총칭일 뿐이라서..) 
  
 이렇게 오른쪽 유닛을 박살(!)내서 4만원을 공중분해시켰습니다..
 좀 아까운 감도 없지 않은데 가격이 크게 부담되지는 않으니 나중에 필요하면 다시 구매하든가 해야겠군요..;; 
 (노즐 짧은 게 신경 쓰여서 다시 살 가능성이 있을지는 모르겠습니다만..) 
 다음에도 버리기 직전 물건이 생기거나 하면 슬쩍 뜯어봐야겠습니다. 
 <금전적 피해는 최소화해야 하니.. orz>

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댓글 8

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1등

아이고.. 고생하셨습니다..ㅋㅋㅋㅋ 

13:06
20.03.06.
profile image 2등
저도 버리기 전 한번 난폭하게 뜯어보는 편입니다 ㅎㅎ
고생 많으셨어여
13:09
20.03.06.
profile image 3등
역시 세부 모델명이 다르군요
13:20
20.03.06.
profile image
칩셋 파트넘버가 역시 다르군요.

hf드라이버는 떼어다가 자작 유선 이어폰 만들어보고 싶습니다 ㅎㅎ
14:10
20.03.06.
profile image

R1은 리비전 같습니다. 예전 완전무선매니아 님이 쓰신 글에 Qcy T4의 칩셋이 PAU1603FB-S1R1으로 나와 있었어요.

14:28
20.03.06.
햐 이렇게까지! 고생하셨습니다. 하우징내부에 여유공간이 조금이라도 있는편인가요? 뜯어서 내부에 댐핑재를 넣어보고싶은데 용기가 잘..ㅎㅎ
14:50
20.03.06.
profile image
nalsse
댐핑재가 들어가서 나올 공간이 mm 단위로 있긴 합니다.
다만 노즐에 드라이버가 워낙에 강하게 붙어 있고 분리시에 조심하지 않으면 옆에 있는 자석에 달라붙어서 드라이버에 영향을 줄 수도 있어서 재조립 난이도가 상당할 것으로 보입니다.
드라이버 뒷편에 넣는 거라면 약간은 공간이 있긴 한데 상당히 빡빡합니다.
유닛 자체에 걸쇠도 많고 잘못 열면 전선 잘라먹기 쉬워서 시도는 안 하시는 걸 추천드립니다..;;
15:55
20.03.06.
연월마호
드라이버유닛쪽은 손 안대고 하우징 측면에 두께 1.5mm정도되는 다이나멧을 조금 붙여볼까했었습니다. 하우징 밖에 붙였을때 효과가 나쁘지않았어서요. 말씀 들어보니까 쉽지않을것 같습니다. 답변 감사드립니다.
16:08
20.03.06.
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