hd650 / hd6xx 마개조 후기. ( hd600 제품은 패드쪽 세팅부분만 참고하세요 )

 
 안녕하세요, nalsse입니다. 
  
 이번에도 즐거웠던 DIY입니다.
   
 작년 블프때 구매했던 hd6xx 제품을 가지고 놀고 있었는데, 대강 마무리가 되어 글을 작성합니다. 드랍에서 비교적 저렴하게 염가판 제품을 판매한 덕분에 과감하게 이런짓 저런짓 다 해볼 수 있어서 좋았습니다. 반복되는 분해조립으로 헤드폰 도장 일부가 까진건 좀 속상하지만 결과물이 그럭저럭 음감에 거슬리지 않을정도로 잘 나와서 마음에 듭니다.  
 원래는 hd6xx에는 유명한 hd650용 mod인 kiss mod (feat. dynamat)를 적용해서 들어보려다 사운드가 구형 hd650과는 달라서 거하게 삽질을 하다보니 판이 엄청 커져버렸습니다.
   
 
 각설하고, 먼저, hd650의 사운드 분석부터.  
  
 의외로 인터넷에 올라와있는 hd650 제품의 측정결과물 중에 제가 쓸만한 것들이 거의 없었습니다. 다행스럽게도, speakerphone님의 측정이 구형이지만 같은 gras제인 더미헤드라 어찌저찌 편하게 호환가능한 측정치인 것 같습니다.  
  
 아래는 diyaudioheaven에서 발췌한 hd600과 hd650(신형, 6xx도 이것)의 주파수응답특성 차이입니다.

  
 출처: https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-s-se/hd650/
 
 빨간색이 hd600, 파란색이 hd650인데, 100~500hz사이에서는 hd650이 2db정도 더 나오고, 4~10khz 대역에서는 hd600이 2db가량 더 나오는 경향이 있네요. 청감상 느껴지는 차이와도 동일한 것 같습니다. hd600제품을 오래써서 패드눌림이 발생하는 경우에는 오리지널 hd650의 소리와 어느정도 유사해 질 것임을 알 수 있습니다.
  
 다음은 Speakerphone 사이트와, oratory1990님의 측정자료에서 발췌한 hd600/650제품의 측정치를 발췌하여 가공한 자료입니다.  
 (출처: https://clarityfidelity.blogspot.com/2016/04/sennheiser-hd-600-over-ear-headphones.html?q=hd650
         https://www.dropbox.com/s/zr5tqw0qojom9uh/Sennheiser%20HD650.pdf?dl=0)
  빨/파가 스피커폰 사이트의 hd650, 주황색이 oratory1990, 녹색이 in-room flat, 갈색이 in-room flat에서 룸모드인 -1db/oct를 적용한 타겟입니다. 스피커를 모사하는 특성을 지닌다면 갈색타겟에 잘 맞아들어가야 하겠지요.
 hd650의 측정치를 덧대어 비교해보면, 와 대단하네요. 어느정도 사용감이 있는 상태에서는 갈색 타겟에 정말 잘 맞아들어가고, 아주 노후된 이어패드착용조건에서는 3khz의 약간 과다함이 없어져서 좋지만 고음역의 디테일이 아쉬운 소리가 나게됩니다. 균형이 아주 잘 잡힌 스피커와 아주 유사한 밸런스를 들려주는 헤드폰입니다. 패드가 좀 비싼데, 패드가 완전히 노후됐을때 고음이 많이 빠지는 부분은 아쉽습니다. 다만, hd600유저분들의 경우, 4~10khz대역이 hd650보다 좀 더 나와주기때문에 패드가 완전히 낡은 상태에서는 정말 균형이 잘 잡힌 소리가 나게될 것으로 예상합니다. 새 패드상태에서는 hd650보다 더 까끌거리는 느낌의 고음역 소리가 날 거고요. 

 
 아쉽지만, 완전한 신품상태의 hd650으로 측정된 데이터 중에 가지고 있는 데이터베이스와 호환가능한 측정치가 없어서 부득이 hd600의 고음역대와 hd650의 저음역대 데이터를 혼합하였습니다. 스피커폰 사이트의 hd600측정치를 참고하였습니다. 

 합치고 나면 이런 결과가 나옵니다. 
 

 드롭발 측정치를 보니 잘 합쳐진 것을 알 수 있습니다.

 
 다시 측정치로 돌아가서, 

  제가 이 제품에서 거슬렸던 부분들입니다.  
 
 먼저, 신형패드가 기본 번들되면서 hd600의 사운드와 꽤 유사해졌는데, 이것때문에 hd600에서 불만스러웠던 점이 hd6xx에서도 동일하게 나타나게 되었습니다. 빨간색 원 부분의 3khz, 5.5khz에서의 피크가 강하게 올라와서 몇몇 음원들에서 들어주기 힘들정도로 자극적인 소리가 나오고 있었고, 음원들 전체적으로 구형 hd650제품에 비해서 좀 경질적인 사운드가 나오고 있었습니다. 아주 중요한 대역인데, 신형패드로의 교체로 고음역대 사운드의 캐릭터를 잃어버린 느낌이었습니다. 
  
 노란색으로 동그라미해둔 200hz대역은 구형 모델에서도 계속 거슬리던 부분인데, 이부분의 양감이 미묘하게 많아서 좀 답답하게 들리는 음원들이 꽤 존재합니다. 클래식만 듣는다면 포근하게 감싸주는 느낌으로 표현되기때문에 크게 거슬리지않고 듣기 좋습니다만, 클래식만 듣지는 않으니 문제입니다. 
 
 파란색 100hz이하의 극저역은 low end가 꽤 일찍 떨어져버리기때문에 2000년대 중반 이전에 믹싱된 음원들에서는 크게 부족하지 않다고 느껴질 수 있지만 그 이후에 공격적으로 믹싱된 음원들에서는 극저역이 꽤 모자라다는 느낌을 받게됩니다. 아주 저렴한 이어폰에서도 극저역이 잘 나오게 된 영향인지 2000년대 중반 이후로 100hz이하의 극저역도 음악적으로 잘 써먹는 곡들이 상당히 많아지고있어서 요즘 발매되는 음원들 기준으로는 좀 아쉬운 부분들이 있습니다. 그래서 드랍 통해서 끝물로 거하게 팔아치우고 있나 싶기도 합니다. 대역폭만 놓고보면 20만원 미만에서 hd650보다 잘해주는 헤드폰들이 꽤 많아졌거든요. 
  
 그래서 이 부분들을 개선해봅니다. 하는김에, 요즘 모 처에서 유행하는 진동칩과 유사한 기능을 하는 dynamat mod부터 적용하고 시작합니다. 주파수응답특성에는 큰 영향을 주지는 않지만, 진동특성을 개선해서 hd650/600제품의 200hz이하 디스토션을 조금 줄여주는 효과가 있습니다. 청감상으로는 저음역 해상도가 약간이나마 향상되게 들립니다. 유닛의 구경이 20hz까지 내주기에는 좀 작은편이라 유닛의 한계는 있습니다만, 일단은 내재된 여유성능을 좀 더 끌어내주는 느낌입니다. 
 
 이부분은 sbaf사이트의 kiss mod부분을 참조하여 응용하였습니다. 
(출처: https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/hd650-kiss-mod.3440/) 
   

 
 드라이버 성능의 문제로, 혹은 진동이 충분히 제어되지 못해서 1khz에서 20hz로 갈수록 노이즈 성분이 많이 보이는데, dynamat을 적절하게 붙여주는 것만으로 100hz이하에서 15db가량의 노이즈성분이 줄어들게 됩니다. 주파수응답특성에의 변화는 없지만, 귀로는 좀 더 높아진 저음역 해상도(흔한 말로 표현하자면, 막이 걷힌?)로 체감이 됩니다. 
 다만, 출시된지 20년이 지난 구세대 유닛의 한계는 어쩔 수 없는지 2khz에서 보여주는 아주 탁월한 성능(cd음질을 최대한 내주는!)을 보여주지는 못하고 있습니다. 저음역으로 갈수록 덜 민감한 대역이니 노이즈껴서 해상도 떨어지는 부분을 많이 체감하지는 못하긴 할 것 같습니다. 요즘 나오는 초고가 플래그쉽 같은 제품들은 기술의 발달로 이런부분들이 많이 좋아졌습니다. 평판형 제품들이 다이나믹형 제품들보다 이런 부분에서 우수하기때문에 저음역해상도가 아주 뛰어나지요. 
 여튼간에, hd650에는 dynamat을 갖다붙이는게 유의미한 효과가 있습니다. 
 
 위 kiss mod에서는 유닛의 구조물을 제거하지만, 그걸 제거하면 이후의 세팅을 못합니다. 플라스틱을 잘라내지는 마시고, 플라스틱 구조물과 유닛 후면 사이의 스폰지만 빼내면 됩니다. 스폰지를 바깥쪽부터 살살 안쪽으로 밀어넣은다음 빼내면 손상없이 빼낼 수 있습니다. 
  
 dynamat이라는제품은, 
 

요렇게 생긴 제품인데 제대로된 하우징을 쓰기 어려운 차량용 스피커용 제진장비로 개발된 제품입니다. 제진이 잘됩니다. 저가 스피커들에도 효과가 있다는 썰도 있긴한데, 여튼 저거 제일 작은 사이즈를 아마존에서 구매하면 됩니다. 사진에 보이는것처럼 소포장된 제품이 있는데 이건 별로 안비쌉니다. 
  
 

 
 그냥 쓰면 뒷면 금속부가 좀 보기싫어지니까 천재질의 테이프를 금속쪽에 붙여서 잘 눈에띄지 않도록 해줍니다. 저런거 붙여두면 나중에 그릴씌웠을때 잘 안보이게됩니다. 
  
 

 스폰지를 빼내고 붙이면 되는데, 이런식으로 붙여주면 됩니다. 유닛 좌/우에는 단차가 있기때문에, 사진처럼 2층으로 쌓아서 고정시킵니다. 유닛 기둥쪽이 유닛에 안붙어있다고 소홀히하지 마시고 저기도 꼭 붙여야합니다. 혹시 진동칩 구매하신분 계시면 진동칩 위치는 저기가 되어야 하고요. 도넛모양의 쇠와 dynamat이 잘 붙도록 잘 눌러줍니다. 유닛의 자석부분에 직접 붙어서 진동을 효과적으로 흡수하는 역할입니다.

 
 이렇게만 해주면 유닛 후면의 댐핑이 모자라서 저음이 엄청 많이나오고, 고음은 좀 빠지는 소리가 나오게 됩니다. 
 이부분을 해결해야 하는데, 가장 간편한건 뽑아냈던 스폰지를 위 구멍사이로 집어넣어 밸런스를 잡아주는 방법인데, 1mm만 더 들어가도 저음이 확 빠지기 때문에 상당히 정교하게 해야하는 작업입니다. 측정장비없이 정확하게 하기는 어려운 방법입니다. kiss mod에서는 걍 위 플라스틱 구조물을 잘라버리고 빼낸 스폰지를 반 접어서 고정시켜 쓰는 방법으로 어느정도 균일한 작업을 가능하게 하긴 했습니다만, 역시 오차는 꽤 발생하게됩니다. 
  
 최대한 균일한 작업이 가능하도록 기성품들을 잘 활용하여 해결해봅니다. 가운데 구멍을 적당히 틀어막아서 저음과 고음의 균형을 맞추게 될텐데, 가운데 구멍의 밀폐도가 높아지면 1khz이상 고음역의 음압이 상당히 높아지는 경향이 있습니다. 일단 이부분을 먼저 해결해야 합니다. 
  
 방법은 간단한데요, 

 
 집에 누구나 가지고있는 3m 반투명 테이프를 사용하여 하우징 주변에 존재하는 구멍을 모두 막은 후 위 사진처럼 상단 후면부를 밀폐합니다.  
  
 이정도가지고는 좀 모자라니 패드쪽도 손봐야 합니다. 
  
 예전에 소개드렸던 항균행주 등장합니다. 

 
 요걸 잘 잘라서, 

 
 요런식으로 잘 맞춰 넣고 패드를 재결합합니다. 저는 요 상태가 좋았지만, hd600정도의 약간 자극적인 고음량을 원하시는 분들은 헤드밴드쪽만 넣으시고 아래쪽은 빼시면 됩니다. 상/하가 차이가 있으니 아래쪽(턱쪽)것을 제거하세요. 신품 hd600처럼 약간 거칠면서 미세하게 쏘는 느낌이 비슷하게 재현이 됩니다. 
  
 정확히 따라하시면 여기까지는 오차없이 따라할 수 있습니다.  
  
 아래는 이번 세팅의 진짜 주인공입니다. 

 알리발 인이어용 싸구려 폼팁인데요, 내경 4mm, 길이 1cm짜리 "중"자 팁입니다. 내경과 길이가 아주 중요합니다. 이걸 아까 드라이버 뒷구멍에 꼬옥 집어넣습니다. 고가 이어팁이랑은 다르게 탄성이 빨리 회복되므로 빠른 작업이 필요합니다. 힘으로 돌돌 말아서 최대한 얇게 만든 후 재빠르게 뒷구멍 구조물에 넣습니다. 약간 집어넣고 평평한 투명 플라스틱자를 이용해서 눌러주면 좌/우 오차 없이 균일하게 작업해낼 수 있습니다. 육안으로 조금만 차이가 나도 좌/우 편차가 나게되니 본인이 완벽하다 생각할때 까지 다시 작업하셔야 합니다. 좌/우가 완전히 동일해야 합니다.

 
 요렇게 작업합니다. 가운데 테이프를 저런식으로 막아줘야 좀 더 디테일하게 저음역의 기울기를 조절할 수 있습니다. 최종적으로는 빨간색 하트 스티커를 사용해서 붙여주었습니다. (덧. 굳이 테이프나 스티커로 막아주지 않아도 상관 없는것 같습니다. 안붙여도 청감상 크게 문제는 없네요. 이 과정을 생략하면 측정장비 없이도 누구나 성공할 수 있습니다)
  
 저것만 하면 1~5khz사이가 좀 빠지게 되는데, 공업용 스폰지와 3m 부직포행주를 이용하여 보완을 합니다. 유닛 상하단보면 흰색, 4개의 댐핑재로 마감이 되어있는데 그 위에 덧대서 좀 더 댐핑이 되게하여 음향특성을 바꿔줍니다. 
 

 이런식으로, 부직포2~3장, 두께 5mm가량의 말랑말랑한 공업용 폼을 이용합니다. 올려주고 그릴을 덮어서 눌러 고정하면 됩니다. 
  
 

 이렇게요. 
  
 그런데, 아직도 문제가 남았습니다. 
  
 이렇게만 하면 2~6khz대역이 가공 전과 비슷한 양이라 좀 자극적입니다. 줄여줘야 합니다. 이부분은 패드쪽을 손을 봐줘야 합니다. 요 부분은 hd600에도 동일하게 적용 가능한 팁인것 같습니다. (덧. 패드작업이 저음역 확장에도 도움이 됩니다)
  
 직경 7mm의 실리콘 튜브와 말랑말랑한 플라스틱(반쯤은 고무느낌)재질의 rca단자마개를 이용하여 패드의 높이를 좀 높여주고 패드 내 공진변화를 도모합니다. 또한 구조적으로 오래써도 음향변화가 쉽게 발생하지 않게됩니다. 착용감은 제 기준으로는 좀 더 좋아졌고요. 귀와 헤드폰 유닛간 거리가 물리적으로 멀어지면서 스폰지가 귀에 닿지 않아서 좋기도 합니다. 
 

 
 요런식으로 만드는데, 사진과는 달리 위/아래를 모두 막아줘야 합니다. 길이는 10cm가량으로 맞추시면 되고요. 이걸 4개 만들어서 패드와 헤드폰사이에 끼워넣어야 합니다. 
 

 
 이런 식으로요. 
  
 중요한 포인트는, 위는 실리콘 튜브가 맞닿게, 아래쪽은 5mm정도 떨어지게 넣는다는 점입니다. 
 

 
 이렇게요. 손으로 잘 밀어넣어주면서 좌/우 유닛에 동일한 형상으로 마감이 되도록 만져줍니다. 
  
 
 다 끝내고 나면,  

 
 이런 결과가 나옵니다. 고생한 보람이 있지요. 
 
 위에 패드쪽 하단 부직포를 넣지 않을 경우에는  

 빨간색 측정치처럼 좀 더 hd600스러운 고음역밸런스가 나오게됩니다. 
  
 
 영점조절이 엉망으로 된 장비라, 정상적인 장비에서의 응답특성을 예상해보면,   
 

  
 이런식의 결과물로 예상합니다. 청감상으로도 매우 비슷하게 들립니다. 
 
 가장 눈에띄게 개선된 부분은 보시다시피 200hz에서의 양감조절, 100hz이하 low end의 유의미한 확장입니다. 측정치로 보면 아주 약간 많다싶은 느낌은 있지만, 측정시 완전 밀폐조건으로 측정한 상태여서 실 착용시 딱 좋은 정도로 나와줍니다. 청감상 40hz정도까지는 roll off없이 잘 들리고 있고, 20~30hz까지는 없지는 않지만 그래도 든든하게 받쳐주고 있습니다. 아주 큰 개선이 있었네요. 저 위에서 이야기 했던것처럼 유닛의 한계로 해상력이 요즘의 플래그쉽들처럼 잘 나와주지는 않지만, 저음이 잘 나오고 있다는 것만으로도 지금시대 음원들과 상당히 잘 어울리는 헤드폰이 되었습니다.   
 
 3khz이상의 고음역대 부분도 적절한 수준으로 아슬아슬하게 잘 억제되었고요. 아쉬운점은 1~2khz사이의 음압이 좀 떨어져서 보컬과 메인기타가 좀 뒤로 물러선 느낌이 난다는 점인데, 타 대역의 큰 단점을 커버하는 대신 가지게 된 약점이라 이정도는 납득할만한 수준인 것 같습니다. 타 헤드폰들도 요즘은 이 대역을 좀 낮게 가져가는 경향도 좀 있어서 이질적인 느낌이 잘 들지는 않습니다. 
  

 이렇게 만들어놓고보니, 단점도 있긴 있습니다. 이번에는 오래된 옛날 음원들이 썩 잘 어울리지가 않네요. 타이달 음원에는 그렇게 좋더니만.. 적나라하게 단점을 들려줍니다. 음원 재생은 음원 발매 시기에 맞춰 동시대의 헤드폰을 하나씩 장만해야 제대로 그 느낌을 살릴 수 있는건가 봅니다. 이 취미의 새로운 목표가 생기는 순간이군요. 음원을 프로듀싱할때 그 시점에서의 재생장치를 먼저 고려하게 될테니 당연한 거다 싶긴 합니다만, 애초 목표가 "빼어난 올라운더" 였던지라, 약간은 아쉬움이 남습니다.  
  
 가공과정에 측정없이 따라하기는 쉽지 않은 과정이 포함되어 아쉽긴 합니다만, 음향장비 mod라는게 다 이런거지 싶습니다. 아이디어만 차용하시고, 각자 귀에 맞게 들어가면서 가지고 노시면 될 것 같습니다. 이거한다고 참 재밌게 놀았습니다ㅎㅎ 
  
 다들 굿모닝. 그리고 즐거운 투표 시간입니다! 
  
 끝.  
  
  
  
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(2020. 4. 18. 추가) 폼팁관련하여, 중간에 언급을 하였는데요, 굳이 테이프나 스티커로 막아주지 않아도 상관 없는것 같습니다. 안붙여도 청감상 크게 문제는 없네요. 이 과정을 생략하면 측정장비 없이도 재료만 동일하게 사용하는 경우 누구나 성공할 수 있습니다. 패드부분도 작업을 해줘야 저음역 확장에 도움이 더 됩니다.